Présentation du projet:

Dans ce sujet, je vais essayer de résumer la fabrication d'un boitier permettant de réaliser un Télécinéma de films 8 et Super8 (adaptation possible vers 9,5mm et 16, mais je n'en parlerais pas).

Quels sont les aventages par rapport à la méthode traditionnelle qui consiste à filmer l'écran?

  • Pas de perte de luminositer et de qualité due à l'écran qui absorbe beaucoup de lumière
  • Pas de défaut de parallaxe causée par l'écart entre le projecteur et le caméscope



Voici les deux sites de référence pour se lancer dans l'aventure:

  • Super8toDV: méthode qui diffère un peu et surtout nettement plus compliquée, et sans retour pour votre projecteur. La rubrique "résultats" permet néanmoins de se faire un bonne idée de la qualité obtenue. Les plans de fabrication du boitier (qui eux ne changent pas) sont aussi dispo.
  • CaméraVidéo: sur ce forum du site CaméraVidéo, tout ce qu'il faut pour réussier (de A à Z), avec les conseils de vrais pro, qui ont eux aussi fabriquer leur télécinéma.

Ensuite, le matériel nécessaire:

  • Un projecteur 8 et/ou Super8, sonore ou non; la seule obligation, c'est que la vitesse soit variable (via un potentiomètre caché à l'interieur ou un variateur directement disponible). Voici une liste non exhaustive.
  • Un caméscope de bonne qualité: 3CCD (Sony PD150, etc)
  • Un filtre de densité neutre 4 (ND4) pour votre camescope. Ou bien remplacez la lampe de votre projecteur (surement une 100W) par une 20W.
  • Une lentille loupe de 3 dioptries (donc une focale de 330 environ) et 130mm de diamètre minimum
  • Un miroir d'optique (réfléchissant en surface)
  • Bois, scie, colle, clous, bières...



Maintenant passons au principe de fonctionnement: On projette le film via le projecteur à travers la lentille, ce qui va permettre de former une image au niveau de laquelle on va placer le caméscope. L'image est donc inversée par la lentille. C'est là que le miroir, placé avant la lentille, va retournée l'image qui sera alors dans le bon sens (cette inversion peut aussi être effectuée dans le logiciel de montage mais en théorie une légère perte risque de se produire).

On note alors ici l'aventage de ce procédé: c'est directement la puissance lumineuse du projecteur qui est recue par le caméscope: perte négligeable comparée à un écran. Mais la puissance du projecteur est telle qu'il faut la réduire au niveau du caméscope via le filtre ND4 (on peut aussi changer la lampe du projecteur par une moins puissante: 20W aulieu de 100W).

Tout cela parait simple en théorie mais il faut trouver par tatonnement la bonne distance entre le projecteur et la lentille, et entre la lentille et le caméscope...

Si on arrive à tout ça, on se rend compte que la vidéo obtenue scintille. C'est parce que la vitesse de défilement entre le projecteur (18 images par seconde) et le caméscope (25 images par seconde en PAL) est différente. Il faut donc descendre la vitesse du projecteur à 16,67 i/s pour pouvoir, en modifiant le shutter du caméscope, annuler ce scintillement.
Tous les schémas sont dispos sur les sites cités précédemment.


Avancée du projet:

Après de longues recherches au niveau des fournisseurs et de leurs prix:

  • Pour le mirroir: se tourner vers le site Izzotek. Ils disposent de miroir optique. Les côtés de celui-ci doivent au moins faire le diamètre de la lentille. Orientez vous donc vers le miroir optique de 10 pouces (160x183). ne confondez pas avec les miroirs standards!
    Le site Anchoroptics en vend aussi (First Surface Mirrors) mais c'est à l'étranger et le prix de revient est quasi identique.
    La livraison peut-être longue chez Izzotek (1 mois pour mon cas) car ils ne sont pas approvisionnés en permanence.
  • Pour la lentille: de très longues recherches nous ont ramenés au point de départ: s'équiper d'une lentille issue d'une lampe loupe. On peut acheter cette lentille chez e44. La référence à rentrer est "LTS120LOUPE".

Voilà où j'en suis actuellement. La lentille bientôt en ma possession, je vais m'attaquer à la fabrication du boitier 1 2 puis acheter un filtre ND4.

J'ai finalement trouvé une lampe halogene 20W (dans tous les magasins de bricolage) qui, en tordant très légèrement les connecteurs, fonctionne dans le projecteur. Plus besoin de filtre ND4, par contre il me faudra placer une morceau de plastique blanc (boitier de CD) entre la lampe et le film pour diffuser uniforément la lumière. Ceci est nécessaire car le support de la lampe n'est pas réglable comme dans certains projecteurs.

J'ai enfin la lentille loupe, plus grande que celle que j'avais au départ choisi chez e44, donc de meilleur qualité (en théorie) pour le transfert. j'ai commencé à fabriquer le boitier (uniquement le support de la lentille pour le moment).

Bon, pas de photos à vous montrer, mais j'ai effectuer mes premiers transferts. Voici les distances (c'est un ordre de grandeur): projecteur < 45 cm > lentille < 1,15m > caméscope. En descendant la vitesse du projo à 16,67 ips, on n'a effectivement plus aucun scintillement. Je n'ai pa sencore optenu une qualité top (problème de mise au points), mais c'est déjà franchment pas mal!
Un conseil: dézoomer au max avec le camescope, se placer bien dans l'axe jusqu'à voir un point lumineux. C'est ce point qu'il faut zoomer pour se rendre compte que c'est l'image. Il faut ensuite stabiliser le camescope et le transfert peut commencer.

To Be Continued!